Структура стовпчастого фундаменту для будівництва

Для дерев'яних лазень найбільш кращі стовпчасті фундаменти, які дають значну економію матеріалу.
Переваги їх особливо очевидні при зведенні рубаних, брущатих і каркасних лазень, коли не потрібно робити спеціальних перемичок між стовпами. Застосування стовпчастих фундаментів обмежено на слабонесущих грунтах при будівництві бань зі стінами з важких конструкцій. Крім того, виникають складнощі при влаштуванні цоколя, однак для бань, де влаштовувати цоколь немає необхідності, краще застосовувати стовпчасті фундаменти.
Пристрій фундаментів починається з розбиття в натурі плану споруди. Прямі кути встановлюють за допомогою "єгипетського трикутника" з співвідношенням сторін 3х4х5, виконаного з мотузки, м'якого дроту або збитого з довгих дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виробляють виміром діагоналей. Стовпи, які розташовують на відстані 1,5-2,5 м один від одного, виготовляють з каменю, цегли, бетону, бутобетону, залізобетону. Їх обов'язково ставлять під кути лазні, в місцях перетину стін, під стійками каркаса. Розмір бутобетонних стовпів 60x60 см, цегляних 50х50 см. Під легкі каркасні лазні перетин стовпів можна зменшити. Прості і невибагливі лазневі споруди встановлюють іноді на дерев'яні вертикальні стовпи - стільці.

Перед вкопуванням в землю такі стільці просочують антисептиком і сушать. Як антисептик можна використовувати мідний купорос. Після обробки антисептиком стовп загортають у плівку або руберойд або покривають гудроном. Стародавні російські майстри обпалювали кінці стовпів на вогні, поки вони не обвуглюється, а після змащували скипидаром. Все це робилося для того, щобзахистити стільці від гниття і істотно збільшить термін їх служби.

Стовпи фундаменту розташовують під усіма кутами споруди та в місцях зчленування зовнішніх стін з внутрішніми. При великих розмірах лазні між основними (кутовими) стовпами встановлюють проміжні з таким розрахунком, щоб відстань між сусідніми стовпами не перевищувало 2м. Глибина закладення стовпів визначається глибиною промерзання грунту в конкретній місцевості плюс 10-25 см. Слід знати, що бетон, кам'яна і цегляна кладка добре пручаються стиску й погано - розтягування. Тому головне - забезпечити вертикальність стовпів фундаменту і уникнути позацентрового стиснення (коли стовп навантажений не точно його осі), щоб не виникли небезпечні напруження розтягу. Поперечні розміри стовпів залежать від навантаження, хоча в самодіяльному будівництві їх зазвичай завищують.

Особливо привабливим є стовпчастий фундамент у вигляді бурових паль. Бурові фундаменти порівняно легко і швидко зробити. Всього 20 хв треба, щоб пробурити свердловину ручним буром глибиною 1,5 м при дуже істотної економії матеріалів (мал.).

1 - азбестоцементна труба;
2 - арматура ;
3 - бетон ;
4 - бурова свердловина.
Якщо грунт має звичайній несучою здатністю (приблизно 4 кгс/см2), досить пробурити свердловину діаметром 240 мм, вставити в неї асбестоцементную трубу діаметром 200 мм, ущільнити трубу зовні грунтом, щоб вона трималася вертикально, і потім заповнити бетонної сумішшю приблизно на '/ з висоти. Далі трубу піднімають, бетонна суміш з неї виходить і утворює розширенням підстави бурової палі. Трубу слід підвести до необхідної проектної висоти, позначеної натягнутим шнурком. Після цього залишається додати в трубу бетонну суміш до відмітки на 10-15 см нижче верхнього обріза труби, ущільнити суміш штикуванням, увіткнути в суміш стрижень з арматурного заліза, і опора готова. Після того як суміш схопиться і набере достатню міцність (влітку в теплу погоду через 3-5 діб.), Можна на цей стовпчастий фундамент встановлювати нижній вінець зрубу або балки нижньої обв'язки каркаса. При цьому, звичайно, треба дотримуватися обережності, так як бетон ще не набрав проектної міцності. Щоб надійно зв'язати зводяться стіни з фундаментом, до нижніх елементів стін кріплять сталеві анкери так, щоб вони увійшли У верхні частини труб (ті 10-15 см), поки не заповнені бетонною сумішшю. Коли анкери увійдуть до труби, їх заливають бетоном. При влаштуванні бурових паль для запобігання осипання стін свердловини в гирлі її можна встановити перевернуте відро з відрізаним днищем.

Іноді за відсутності азбестоцементних труб свердловини просто забивають бетонною сумішшю, додаючи як "родзинок" невеликі камені, цегляний брухт тощо. Такий варіант можливий, але необхідно тут врахувати одну неприємну перспективу. Часто такий стовп виходить з уширением вгорі (ріс.A) через розробки грунту буром.

Таке розширення дуже небезпечно, і небезпека полягає в тому, що взимку промерзає грунт, діючи на розширену частину, виштовхує стовп з грунту або розриває його. Уникнути виштовхування можна завдяки гладкому циліндру, встановленому вгорі свердловини за її діаметру. Найпростіше цей циліндр зробити з покрівельної жерсті. У такому циліндрі легко залишити і місце для анкерів.

Для скорочення вартості, трудовитрат і підвищення якості фундаментів можливе застосування пальових фундаментів з монолітного або збірного залізобетону. Перетин паль 120-150 мм, глибина закладання 1,5 м. Відстані між палями по контуру будівлі 2-3 м. Отвори для паль виконують садовим буром. Біля основи отвір розширюють до 25-35 см в діаметрі на висоту 30 см, насипають пісок (до 5 см) і утрамбовують. Потім в отвір вставляють оболонку з руберойду (у два шари) по товщині палі, арматурний каркас і заливають бетоном.
У тих випадках, коли відсутні кам'яні матеріали, фундаменти можна споруджувати і з дерев'яних стовпів (стільців). Їх роблять з колод хвойних порід дерев або дуба. Колоди заглиблюють в грунт, але менше ніж на 70 см під зовнішніми стінами і не менше ніж на 50 см під внутрішніми. Для зменшення опади під підстави стовпів підкладають плоскі камені, плити, відрізки з товстих дощок. Всі дерев'яні конструкції, розташовані в грунті, попередньо обпалюють на слабкому вогні, щоб вони злегка обвуглилися. Після чого обвуглені ділянки обклеюють толем. В якості клею використовують гарячий бітум.